Voici la liste des pièces dont j'avais besoin pour commencer :

• Récepteur Kenwood DDX 9704S
• Ampli mono Kenwood KAC-M3001
• Kit de tableau de bord stéréo double DIN Metra-95-7811B Matte Black
• Metra 70-1729 (Besoin de 2 de ceux-ci pour remplir les broches manquantes car RL utilise plus de broches que le faisceau Metra).
• Metra AX-CAM6V 12V à 6V Camera Stepdown
• Interface de commande au volant Metra ASWC1
• Metra 40-HD11 CÂBLE ADAPTATEUR D'ANTENNE HONDA
• Câble de rétention de port USB OEM PAC USB-TY1 Toyota/Lexus
• Adaptateur de tableau de bord PAC USB-DMA pour accessoires USB
• Commutateur SPDT
• Connecteurs : MX34024UF1 / MX34016UF1 / MX34012UF1 (L'original est MX34R08HF4T) - www.mouser.com
• Contrôleur de niveau RCA à distance Axxess AALC
• Kit d'installation d'ampli Metra IBR-AK20

 

Voici la liste des pièces dont j'avais besoin pour commencer :

• Récepteur Kenwood DDX 9704S
• Amplificateur mono Kenwood KAC-M3001
• Kit de tableau de bord stéréo double DIN Metra-95-7811B Matte Black
• Metra 70-1729 (Besoin de 2 de ceux-ci pour remplir les broches manquantes car RL utilise plus de broches que le faisceau Metra).
• Metra AX-CAM6V 12V à 6V Camera Stepdown
• Interface de commande au volant Metra ASWC1
• CÂBLE ADAPTATEUR D'ANTENNE HONDA Metra 40-HD11
• Câble de rétention de port USB OEM PAC USB-TY1 Toyota/Lexus
• Adaptateur de tableau de bord PAC USB-DMA pour accessoires USB
• Commutateur SPDT
• Connecteurs : MX34024UF1 / MX34016UF1 / MX34012UF1 (L'original est MX34R08HF4T) - www.mouser.com
• Contrôleur de niveau RCA à distance Axxess AALC
• Kit d'installation d'ampli Metra IBR-AK20

Merci d'avoir posté ceci. Lorsque je recherche une unité HEAD pour mon RL 2009, il existe de nombreuses tailles d'écran différentes. Quelle est la taille standard à rechercher qui s'adapte au tableau de bord ?

 

Les descriptions des connecteurs Honda sont à l'adresse suivante :

Unité audio Ridgeline (connecteurs A, C, E, F)
https://drive.google.com/file/d/0B_oKpK0tjrpqRUVqUEx4b2VTOEE/view

Unité lecteur CD Ridgeline
https://drive.google.com/file/d/0B_oKpK0tjrpqQVZmaE41eWdwUlU/view

Micro ANC avant Ridgeline
https://drive.google.com/file/d/0B_oKpK0tjrpqMHN1bFhkSUJtdDg/view

Voici le schéma de câblage de ma configuration.

 

Voici la matrice de connectivité pour ma configuration.

 

Le faisceau Metra est utilisé pour le connecteur audio A. Le mien est venu avec 13 broches peuplées. J'avais besoin de 4 de plus pour couvrir les commandes au volant et le caisson de basses. J'ai acheté un deuxième connecteur pour récupérer les broches pour les 4 supplémentaires. Ce fut tout un défi de retirer les broches – à la fin, j'ai dû couper le plastique pour pouvoir retirer les broches sans dommage.

J'ai obtenu les autres connecteurs pour Audio C (MX34024UF1), lecteur CD (MX34016UF1) et micro de mouser. Le connecteur micro à 8 broches (MX34R08HF4T) n'est vendu qu'en volume, j'ai donc dû en prendre un à 12 broches (MX34012UF1) à la place. J'ai dû couper une patte de guidage en plastique et retirer 4 broches pour pouvoir l'utiliser avec le connecteur micro RL.

Le connecteur audio E est directement connecté à l'adaptateur d'antenne 40-HD11 et le connecteur F est directement connecté au câble USB PAC USB-TY1.
ASWC1 est utilisé pour la commande au volant. Il a détecté automatiquement les commandes de volume et de canal, mais j'ai dû ajouter manuellement les commandes mains libres Bluetooth.
AX-CAM6V est utilisé pour l'alimentation de la caméra. J'ai utilisé un commutateur à 3 positions pour obtenir les 3 vues pour la caméra. La vue grand angle montre un angle beaucoup plus large que l'original. L'unité principale d'origine pourrait rogner une partie de l'image.

 

J'ai pu installer l'amplificateur Kenwood sous l'unité principale. J'ai câblé le fil d'alimentation de la batterie à travers le passage de roue côté conducteur et l'œillet utilisé pour le câblage du marchepied, sous le tapis côté conducteur. Ensuite, je l'ai acheminé à travers la zone du boîtier à fusibles jusqu'à la console centrale. J'ai ajouté un contrôleur de niveau pour le contrôle du volume du caisson de basses (AALC Remote RCA Level Controller).

Pour la configuration du micro, j'ai retiré le circuit imprimé RL du boîtier du micro et je l'ai remplacé par le micro Kenwood. Une mise à la terre correcte de la broche de blindage est essentielle pour réduire le bruit.

Le fil de marche arrière se trouve sur le connecteur D dans le boîtier à fusibles sous le tableau de bord. La broche 8 (fil marron) est le signal BACK LT.
https://drive.google.com/file/d/0B_oKpK0tjrpqeWNqd3ZlSUtKbzA/view

J'ai monté le GPS Kenwood sous le tableau de bord. Fonctionne bien.

 

Wow, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Bien sûr, cela fait quelques années que j'ai installé une chaîne stéréo de rechange dans une voiture. Bon travail.

Je suis heureux de voir que cela peut être fait avec une seule connexion au câblage d'usine. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez obtenu un nouvel amplificateur pour le caisson de basses et utilisez-vous toujours le caisson de basses d'origine ? Auriez-vous pu utiliser l'amplificateur de caisson de basses d'origine sans couper de fils ?

 

Il n'y a pas d'ampli séparé dans le RTL. Il est intégré à l'autoradio d'origine. J'ai utilisé le caisson de basses et son câblage avec le nouvel ampli.

 

Il n'y a pas d'ampli séparé dans le RTL. Il est intégré à l'autoradio d'origine. J'ai utilisé le caisson de basses et son câblage avec le nouvel ampli.

Je ne savais pas ça, maintenant ça a du sens. Merci

 

Merci encore !!

 

Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le bus CAN Honda. Je ne suis pas sûr que les spécifications soient publiques.

 

L'interrupteur à 3 positions est utile. J'utilise généralement les vues normale et de dessus lors du stationnement. Il n'est pas rétroéclairé, vous devrez donc parfois le chercher dans le noir.

Kenwood n'a aucune capacité à rogner/panoter la vidéo entrante. Pas un vrai problème pour les vues normales ou de dessus. Vous voyez le blocage en vue large.

Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le bus CAN Honda. Je ne suis pas sûr que les spécifications soient publiques.

Je m'excuse si je ne comprends pas cela correctement, mais dites-vous qu'avec l'autoradio de rechange, vous pouvez toujours basculer entre les trois modes de vue ? Pouvez-vous toujours voir les lignes de recul ?

Il y avait une photo qui a été postée de la caméra de recul à travers le nouvel autoradio, et on dirait qu'elle regarde à travers un tube, pourquoi ça ?

Dans l'attente de votre réponse.

 

Je voulais juste vous remercier encore une fois. Juste pour que vous sachiez que quelqu'un tire profit de votre dur labeur (et de vos efforts pour le documenter et le partager), j'ai commandé tous les câbles et connecteurs aujourd'hui en me basant sur vos excellents messages. Je suis toujours en train de décider quelle unité principale/amplificateur choisir, car je pourrais attendre qu'une des unités récemment annoncées devienne disponible (et potentiellement fasse baisser le prix des anciens modèles).

 

C'est un excellent travail et une excellente documentation. Je garde ça pour quand je m'ennuierai de l'unité centrale Oem. Merci OP

 

Superbe article. Les schémas sont d'une grande aide. Je n'ai vu aucun faisceau avec une prise RCA pour la caméra de recul. Avez-vous dû vous brancher sur l'entrée RCA femelle du Kenwood ? L'ANC est-il toujours actif avec le nouveau micro ? Tout le câblage du micro en valait-il la peine au lieu de simplement brancher le micro Kenwood et de le fixer quelque part ? Je suis sur le point de passer à une mise à niveau audio et toutes ces informations sont inestimables.

 

Cela ne ressort peut-être pas clairement du schéma de connexion ou de la matrice, mais j'ai soudé des prises RCA au connecteur C pour l'entrée vidéo de la caméra, l'entrée audio du microphone, ainsi que l'entrée AV. Voici une photo de ce connecteur.

L'ANC est désactivé une fois l'autoradio d'origine retiré.

Je ne voulais pas couper le micro, mais vous pouvez certainement le faire. J'ai essayé d'utiliser le micro d'origine, mais le circuit était trop complexe pour l'adapter au récepteur Kenwood. J'ai donc simplement utilisé le câblage pour cacher le micro Kenwood.

 

Au cas où quelqu'un d'autre ferait ça, j'ai réussi à retirer les broches du connecteur Metra sans le détruire. Pour les petites broches au milieu, utilisez un pic dans la fente pour appuyer sur la petite languette et retirez la broche en tirant doucement sur le fil. La partie supérieure permet d'accéder à la languette depuis la fente au-dessus de la broche (montré sur la photo) tandis que les broches inférieures ont un trou guidé spécifique en dessous que vous devez utiliser.

Pour retirer les broches plus grandes dans les coins, poussez-les hors du connecteur à l'aide d'une pince. Elles sont en quelque sorte fixées par ressort. Il doit y avoir un outil fin de type pince à épiler pour les retirer, mais rien de ce que j'ai n'est tout à fait correct. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en retirer un assez facilement en le poussant simplement. C'est le plus facile après avoir retiré toutes les autres broches.

 

Silgen juste pour vérifier, mais je pense que votre liste de connexions pour l'ASWC-1 contient une petite erreur.

La broche 9 sur le connecteur de l'ASWC-1 est marron, pas rouge, et se connecte à la prise de données 3,5". Je pense que vous vouliez indiquer la broche 12 qui est rouge et qui est l'alimentation +12V qui doit se connecter à A24 (alimentation Acc) ?

Cela modifie la liste des connexions en la liste ci-dessous :

 

Bien vu. En effet, la broche 12 est rouge et connectée à la ligne d'alimentation des accessoires et votre tableau est le bon. La broche 9 est également rouge mais est connectée au connecteur RCA mâle.

 

Où avez-vous mis à la terre l'ampli ?

 

Il y a des vis de masse sur le châssis de la voiture à droite et à gauche de l'emplacement de l'ampli. J'ai utilisé celle de droite, à côté de la boîte à gants.

 

Merci, j'ai fini par avoir le même ampli. Cela fait des années que je n'ai pas eu de nouvel équipement et je ne savais même pas qu'ils en faisaient d'aussi petits. C'est parfait pour pouvoir le cacher derrière le tableau de bord.

 

Tant que vous installez un commutateur à 3 positions pour fournir les signaux appropriés à la caméra, vous pouvez basculer entre les modes de visualisation. Les lignes de recul sont une fonction de l'unité principale du marché secondaire. Étant donné que le nouveau récepteur ne connaît pas les angles multiples, il ne dispose que d'un seul ensemble de lignes de recul que vous pouvez programmer.

Honda a installé une caméra grand angle extrême et a utilisé SW dans son unité principale d'origine pour recadrer l'image afin de supprimer le blocage visible dans l'image grand angle. Mon unité principale du marché secondaire n'a pas de fonctions de recadrage/zoom. Certains autres peuvent l'avoir.

J'utilise le mode de vue normal/vue de dessus qui minimise ce blocage.

 

Je voulais juste mentionner à tous ceux qui font cela que si vous retirez toutes les petites broches du connecteur Maestro, vous aurez certains des fils dont vous avez besoin pour vous connecter au connecteur 24 broches (celui qui se connecte à la vidéo, au micro, à l'entrée auxiliaire et aux commandes de la caméra). Ces fils s'insèrent parfaitement dans le connecteur Mouser si vous coupez l'extrémité de la broche. Il vous reste un fil avec un petit tube carré à l'extrémité qui peut s'adapter sur les minuscules broches et être facilement soudé en place. J'ai trouvé qu'il était beaucoup, beaucoup plus facile de connecter ces fils à ce que je voulais plutôt que d'essayer de souder un fil toronné nu directement aux très petites broches du connecteur JAE 24 broches. J'ai soudé la masse, le micro et le câble vidéo directement dessus et ce fut une grosse galère. Mes vieilles mains ne sont tout simplement pas assez stables pour ce qui ressemble à du travail SMT. En utilisant les fils de rechange inutilisés du connecteur Maestro, c'était beaucoup plus facile.

Enfin, lorsque vous avez terminé et que vous avez thermorétracté toutes les connexions individuelles, vous voudrez peut-être utiliser de la colle chaude pour fixer les fils au connecteur. Je ne pense pas qu'ils soient sous tension, mais je n'ai aucune idée de ce qui pourrait arriver à long terme. Enfin, j'ai constaté que l'utilisation du ruban adhésif en tissu Tesa ajoutait beaucoup de résistance au faisceau de fils - beaucoup plus que du ruban isolant ordinaire. YMMV.

 

Quelques conseils supplémentaires.

Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'ASWC-1 tant que je ne l'ai pas mis à la masse à son propre emplacement. J'avais mélangé sa masse avec un point de mise à la masse général pour le reste des composants, mais il ne s'est pas mis sous tension tant que je ne l'ai pas déplacé.

Et cela semble évident, mais la broche 11 du connecteur A (SWC GND) doit vraiment être connectée à la masse - elle ne peut pas flotter. J'ai pensé que c'était peut-être un bug dans le schéma, mais non.

De plus, souder les minuscules fils de micro (calibre 22 ?) est difficile. J'ai étamé les fils à l'avance, étamé la broche de connexion, sorti ma plus petite pointe SMT pour mon fer à souder et j'ai à peine réussi à les fixer. C'était le plus gros problème pour moi. La connexion résultante est alors super fragile. J'ai recouvert les broches connectées de colle chaude pour essayer de leur donner de la résistance et j'ai quand même eu un des fils qui s'est cassé pendant l'installation.

J'ai découpé un petit morceau de bois plat de 1/8" d'environ 3/4" x 2", j'y ai percé un trou et je l'ai utilisé pour fixer le micro à la visière à l'aide des vis qui maintenaient le(s) micro(s) d'origine.

J'ai décidé que je ne voulais pas régler le sub après l'installation - j'ai laissé l'AALC de côté. J'ai également décidé que je n'avais pas besoin de régler la caméra de recul. Je ne remorque rien, donc ce n'est pas un gros problème pour moi. J'ai branché les fils sur le connecteur C au cas où je changerais d'avis. Enfin, je n'ai pas non plus branché la prise d'entrée AUX. Étant donné que vous pouvez vous connecter via USB et Bluetooth, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'utiliser une prise 3,5" à l'avenir ?

 

silgen - des conseils pour faire fonctionner l'ASWC-1 avec les boutons HFL ? L'ASWC-1 reconnaît les deux fils (rouge/gris et bleu/gris) comme étant connectés (les lumières 4 et 6 clignotent longuement) et j'ai vérifié la connectivité aux bonnes broches sur le connecteur. Mais je n'arrive pas à lui faire reconnaître les boutons HFL. Je passe en mode de configuration manuelle et il reconnaît le groupe de boutons de volume sans problème, mais pas les 3 autres, même si j'essaie de les affecter à d'autres fonctions.

C'est la dernière chose que je veux faire fonctionner - j'espère que ce n'est pas un problème de FW avec l'ASWC-1, même si j'ai mis à jour le FW vers la dernière version le week-end dernier.

 

J'ai utilisé les instructions de programmation manuelle (page 3) de https://metradealer.com/files/aswc/ASWC-1_INST_2001.pdf

Appuyez et maintenez Vol vers le haut pendant 20 secondes
Appuyez et maintenez Vol vers le bas jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Suivant jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Précédent jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Source jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez sur Vol vers le haut
Appuyez et maintenez Parler jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Raccrocher jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Décrocher jusqu'à ce que la LED s'allume
Appuyez et maintenez Vol vers le haut pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED s'éteigne

 

J'ai parlé à qualitymobilevideo.com des options plug-and-play pour la mise à niveau de 5" vers le marché secondaire. On m'a donné une liste de ces articles... à l'exclusion bien sûr de la radio elle-même. Les pièces fournies étaient essentiellement pour le pilote répertorié, mais le technicien m'a dit que les différents vendeurs indiquent que ces articles sont pour les deux RL et Pilot. Cela semble logique. Le seul problème est qu'il n'y a rien de disponible pour connecter l'USB dans la console. Cependant, la plupart des unités de rechange ont cette fonction directement sur elles. Et quelques unités principales ont en fait divers modes d'affichage de la caméra directement sur l'unité.

S'il vous plaît, pardonnez mon ignorance. Cela fait un moment que je n'ai pas remplacé une radio d'usine par une mise à niveau, et je ne veux vraiment pas perdre de fonctionnalité.

Vos réflexions ??? Une expérience avec ce revendeur ? Le technicien semblait vraiment s'y connaître et était très confiant. J'aimerais vraiment entendre la communauté. Merci.

Adaptateur d'antenne Metra 40-HD13 Honda et Acura, 14,99 $
Adaptateur d'antenne Metra 40-HD13 Honda et Acura

Interface de commande au volant universelle Axxess ASWC-1 pour radio de rechange, 49,99 $
Interface de commande au volant universelle Axxess ASWC-1 pour radio de rechange

Faisceau de rétention/ajout de caméra de recul d'usine Axxess AX-HON24RVC-6V Honda, 17,99 $
Faisceau de rétention/ajout de caméra de recul d'usine Axxess AX-HON24RVC-6V Honda

Faisceau de câblage Metra 70-1729 TurboWires pour véhicules 2008 et plus récents Honda, 4,99 $
Faisceau de câblage Metra 70-1729 TurboWires pour véhicules 2008 et plus récents Honda

Kit d'installation radio double DIN Metra 95-7811B pour Honda Pilot 2016 et plus récents ; 21,99 $
Kit de tableau de bord double DIN Metra 95-7811B pour Honda Pilot 2016 et plus récents

 

Et quelques unités centrales (HU) ont en fait différents modes pour la vue de la caméra directement sur l'unité.

Ce qui est drôle avec la caméra du Ridgeline, c'est qu'elle effectue un certain traitement dans la caméra elle-même. C'est pourquoi elle prend 6 broches alors que vous ne vous attendriez qu'à 2 ou 3. Les 3 autres servent à un changement de mode qui indique à la caméra quelle vue afficher (normale, large ou vue d'attelage), et je ne pense pas qu'une unité centrale fera exactement ce que Honda veut. Cela dit, listez celles que vous regardez car je serais intéressé de les regarder.